Як омолодити стару яблуню – корисні поради для садівників

Купуючи дачу, нові власники часто стикаються з ситуацією, коли сад знаходиться в занедбаному стані і залишається тільки його викорчувати. Однак при великому бажанні можна реанімувати і такі, на перший погляд, невідновлювані дерева, в тому числі і старі яблуні. Процес цей тривалий, тому необхідно запастися терпінням, щоб домогтися результату. Але приємно побачити плоди своєї праці вже років через три.

Омолодити стару яблуню можна за допомогою обрізки. Це обумовлено фізіологією дерев – в місцях зрізу гілок утворюється молода поросль, з якої в майбутньому і необхідно формувати нову крону. Таке оновлення потрібно проводити регулярно. Інакше з часом на скелетообразующіх гілках перестануть з'являтися плодоносні пагони, а й ті, що «проклюнутся», масово загинуть. Надалі почнуть відмирати і сохнути верхівки гілок – врожайність таких рослин буде низька, та й смакові якості плоди втратять.

Щоб визначити «розмір катастрофи», садівникові варто виходити з ідеального стану, в якому комфортно перебування будь-якого фруктового дерева. Воно повинно мати один центральний стовбур відходять від нього не під гострим кутом, в кілька ярусів скелетними гілками, причому кожен вищестоящий коротше розташованого нижче. Рослина в ідеалі є своєрідним конус.

Яблуня, за якої тривалий час не здійснювався догляд, виглядає як копиця з переплетених між собою, що труться і ушкоджують один одного в вітряну погоду, гілок. Вони не дозволяють проникнути всередину сонячного світла, не дають можливості для провітрювання, сприяючи появі грибкових захворювань. Саме їх належить видаляти.

Обсяг обрізки може виявитися дуже великим. І якщо його виконати за один раз, це просто вб'є дерево. Тому потрібно дотримуватися строгого правила – в рік видаляти не більше 1/3 від загальної кількості гілок.

Існують три способи омолоджуючої обрізки:

• Поступовий, при якому процедура триває 2-3 роки. У перший проводиться в санітарна обробка, прочищається верхня частина дерева. У другій видаляються кілька великих неплодоносних гілок і переплітаються паростки. У третій вкорочують інші сучки, змушуючи їх утворювати нові пагони.
• Половинний, коли крона формується протягом двох років. У перший рік коротшає до висоти 3 м і ширини 2 м південна сторони дерева, а на другий або третій (якщо яблуня погано перенесла обрізку) аналогічно обрізається і північна частина. При цьому дзиги залишаються тільки сильні, на відстані 70 см один від одного на всіх гілках.
• Одноразовий – найбільш спірний спосіб, оскільки відразу коротшає основний стовбур і забираються всі зайві сучки (сухі, хворі, не плодоносить). Тому її проводять лише навесні, так як, якщо це робити восени, зиму дерево з такою кількістю ран не переживе.

Самий ощадливий – поступовий метод, коли одноразово наноситься невелика кількість пошкоджень, і рослина легше і швидше від них відновлюється.

Для роботи знадобляться:

• секатори з довгими і короткими ручками;
• садові ножівка;
• драбина;
• садовий вар або масляна фарба.

Всі інструменти повинні бути добре заточеними, щоб зрізи виходили рівними, а кора взлохмачівалась. Це дозволить їм швидше затягуватися.

Для їх дезінфекції використовують:

• спиртовмісні розчини;
• побутові засоби з хлором;
• 5-10-відсотковий розчин залізного купоросу;
• марганцевий розчин темно-рожевого кольору;
• препарат для боротьби з вірусами «Фармайод».

Після обробки розчинами інструменти протираються сухою ганчіркою. Можна також прожарити їх на вогні за допомогою газового пальника або звичайною запальнички.

Омолоджуюча обрізка проводиться тільки в період «сплячки» яблуні:

• восени – з моменту опадання листя і до настання перших морозів;
• навесні – після настання стійкого тепла і до набрякання бруньок.

Взимку в регіонах з сильними морозами робити це не рекомендується, так як через великі відкриті рани дерева можуть промерзнути повністю і загинути.

Перш ніж приступити до обрізку, потрібно переконатися, наскільки сильне дерево і чи зможе воно перенести цю процедуру. Якщо основний стовбур почав сохнути, покритий дуплами, має тріщини, то на нього не варто витрачати час і сили, простіше спиляти, а на заміну посадити молодий саджанець.

Починати роботу потрібно з видалення всіх сухих, пошкоджених і хворих гілок. Ознаки хвороби таких втеч нескладно виявити – вони відрізняються від інших незвичайним забарвленням кори, її почорнінням або гофрування. Такі відростки необхідно видаляти до здорової деревини, не залишаючи пеньків, які можуть стати рознощиками гнилі.

Далі варто визначитися з висотою яблуні. Якщо вона вище 6 метрів, то таке дерево складно обслуговувати, а ще важче знімати урожай з нього. Найбільш прийнятна висота – близько 4 м. Тому потрібно виявити нового «лідера» з числа молодих для центрального стовбура і стару верхівку до нього видалити, але не більше ніж на 1/3 висоти. Слідуючи таким же принципом, необхідно прочистити і верхні скелетні гілки – вибрати на них молоді пагони, спрямовані горизонтально, а всю іншу частину, розташовану вище і прагне вгору, видалити.

Підлягають обрізку і сучки, звисають до землі, на нижніх скелетних гілках. А все, що спрямоване вгору і горизонтально, залишається.

Щоб бути впевненим, що роботи ведуться правильно і зайвого не вилучено, потрібно намалювати схему етапності їх проведення і керуватися нею.

Зрізуючи велику, важку гілку, важливо видаляти її частинами, щоб при падінні вона не могла переламати нижні сучки. При цьому остання частина спочатку підпилюється знизу або з боку нахилу, а вже потім обрізається повністю – це виключить задір кори на стовбурі, коли обрізок відвалиться.

Зрізи необхідно замазати садовим варом або олійною фарбою. Оскільки великі рани діаметром понад 5 см затягуються довго, а часу до настання холодів виявиться недостатньо, то їх слід обмотати чорною плівкою або спанбондом (навесні укриття потрібно зняти).

Проріджена таким чином верхня частина крони дозволить сонячним променям висвітлювати і нижні гілки.

Після холодної зими частина гілок буде відмороженою, а щось переламає вітер. З видалення всього цього і слід починати весняну обрізку.

Далі потрібно приступати до безпосереднього омолодженню дерева – вибрати з молодої порослі так званих «Волчков» на кожній сильної гілці і дротом або еластичним джгутом відтягнути їх до кілочків, вбитих в землю, надавши максимально горизонтальне положення. Саме вони і замінять старі пагони, всі інші відростки слід видалити «на кільце».

Основна мета садівника – домогтися врожайності яблуні. І весняна омолоджує обрізка дозволяє це досягти, оскільки саме навесні йде формування плодоносних гілок ( «плодушек»). Для цього на відігнутих паростках обрізають верхівки. За літо на них з'являться бічні відростки, на яких в наступному році утворюються квіткові бруньки. Це і є нові плодоносні місця на оновленому дереві. Згодом вони почнуть заростати і їх потрібно буде періодично прочищати, а років через 7 повністю замінити гілочками заміщення.

Осіння обрізка починається з видалення всього, що за літо встигло засохнути, зламатися або захворіти.

Другим етапом скорочують кількість гілок, які не дозволяють проникнути сонячним променям до нижніх сучьям. При необхідності зменшується висота дерева до оптимальної.

Весняна обрізка повинна традиційно починатися з очищення всього, що загинуло за зиму.

Потім потрібно звільнити раніше відтягнуті паростки і таким же способом заготовити нові пагони на інших скелетних гілках, спланованих для заміни. А всю решту поросль видалити.

Чергову осінню обробку, як і попередні, слід почати з прибирання висохлих, хворих і зламаних гілок.

В основну її частину повинні увійти подальша вирізка старих гілок, скорочення молодих відростків і надання яблуні крони, доступною для збору врожаю і обслуговування.

Будь-яка обрізка плодових дерев вводить їх в стресовий стан, вивести з якого можна додатковим внесенням харчування з органічних або мінеральних добрив.

Найбільш ефективна осіння закладка 8 кг органіки або синтетичної суміші складом: 20 г сечовини, 10 г подвійного суперфосфату і 20 г хлористого калію в прикореневій круг яблуні з розрахунку на 1 кв. метр. Замість фосфорно-калійної підживлення можна закладати деревну золу, яка містить безліч мікроелементів і знижує кислотність ґрунту. За зиму добриво повністю минерализуется, перетворюючись в однорідну масу, і стане більш доступним для засвоєння деревом.

Навесні залишиться тільки розпушити грунт навколо стовбура і провести позакореневе підживлення крони (в період закладки квіткових бруньок) розчином сечовини – це підвищить врожайність.

Подальший нагляд за яблунями після обрізки не відрізняється від звичайного догляду за фруктовими деревами.

Початківцям садівникам, які ніколи не мали справу з агротехнічними премудростями вирощування фруктових культур, складно буде освоїти омолоджуючу обрізку. Для навчальних цілей в інтернеті викладено безліч відеоматеріалів, присвячених цій тематиці, де наочно представлені ці процеси. Але навчання набагато ефективніше, якщо перші експерименти проходять під наглядом більш досвідченого фахівця.