Будуємо своїми руками туалет для дачі – покрокова інструкція, креслення і відео

«Відхоже місце» – неодмінний атрибут будь-якого садового ділянки. Навіть якщо дачі як такої ще й немає, а виділені (куплені) сотки не більше ніж пустку, саме з зведення туалету починається їх освоєння.

Конструкція даної споруди, реалізоване інженерне рішення залежать від особливостей ділянки (розташування на місцевості, клімат, грунт), специфіки користування (постійне проживання або періодичні відвідування дачі) і матеріальних можливостей власника. А якщо взяти до уваги, що у кожного своя фантазія (у багатьох же вона просто безмежна), то доцільно розглянути лише найбільш просту схему дачного туалету, так званого «шпаківні» з вигрібною ямою.

Чим такий варіант кращий?

По-перше, самостійне проведення робіт ніяких труднощів не представляє.

По-друге, трудовитрати і необхідний час на облаштування – мінімальні.

По-третє, монтаж можна робити на обмеженому просторі.

По-четверте, грошові витрати – незначні.

Але спочатку загальна інформація, яка допоможе детальніше розібратися з особливостями самостійного будівництва дерев'яного туалету для дачі. Як виконаний сам будиночок (і всередині, і зовні), не має значення. Тут саме фантазія господаря, і нічого більше. Ось лише кілька типових проектів.

Головні труднощі в будівництві туалету своїми руками – правильно визначитися з нюансами облаштування вигрібної ями. Здавалося б, чого простіше – вибрав землю, зміцнив стінки котловану, і досить. А далі встановлюй «шпаківню». Але це тільки на перший погляд все легко.

що врахувати

• Особливості грунту.
• Глибину розташування підземних шарів води.
• Інтенсивність користування сан / вузлом.

На підставі аналізу цих даних вибирається тип вигрібної ями – ізольована або з дренажем. У чому різниця?

«Закрита» (герметична яма)

плюси

• Підходить для будь-якого садового ділянки, без обмежень, так як перешкоджає проникненню вмісту в грунт. По суті, це саморобний герметичний септик (без дренажу). Отже, з точки зору екології – кращий варіант.

мінуси

• Певних матеріальних витрат не уникнути, так як доведеться бетонувати дно методом заливки плити або, як варіант, робити каналізацію з бетонних кілець.
• Буде потрібно більше часу на проведення всіх технологічних операцій.
• Необхідність в періодичній відкачування нечистот, які будуть тільки накопичуватися. Складність в тому, що підігнати машину до туалету по засадженої культурами території в принципі можна восени (після збирання врожаю), або ранньою весною, частково розібравши паркан. Але тільки за умови, що при цьому не будуть заважати плодові дерева і чагарники. Відкачування вийде зробити і при установці спец / машини на дорозі, перед воротами, але якщо відстань до об'єкта порівняно невелике. Як правило, максимальна довжина її рукава не перевищує 35 – 40 м.

Яма з дренажем

Її відмінність в тому, що замість бетонного днища облаштовується фільтруючий шар, через який «грубо» очищена рідина йде в грунт.

плюси

• У такій ямі накопичуються тільки тверді фракції, тому її обслуговування проводиться набагато рідше.
• Цю роботу можна виконати і самому, без виклику асенізаторів.

мінуси

• «Екологічна чистота» такого проекту – під великим питанням. Причини вказані вище – грунтові води і специфіка ґрунту.

Коли такий варіант облаштовувати небажано?

• На вапнякових і сланцевих грунтах.
• При близькому заляганні підґрунтових вод.

Порядок роботи з будівництва туалету

вибір місця

Саме з цього і слід починати. Складність полягає в тому, що доведеться орієнтуватися на безліч факторів:

• загальне планування ділянки;
• зручність підходу до туалету (також і під'їзду машини асенізації);
• в ряді випадків – його «непомітність» (так як найпростіший дерев'яний «шпаківню» навряд чи є окрасою ландшафту);
• норми санітарії.

На останньому пункті варто зупинитися докладніше. Якщо це господаря і не особливо хвилює, то де гарантія, що сусіди по суміжній ділянці будуть аплодувати будівництва сан / вузла безпосередньо поруч з їх садовим будиночком?

Рекомендовані відстані до … (мінімальні, в метрах):

• колодязів та свердловин (глибиною до 10 м) – 20;
• огорожі сусіднього дачного ділянки – 1;
• парканів, доріг і будівель – 5.

Якщо врахувати, що в центрі території ніхто ставити «шпаківню» не стане, то зрозумілі труднощі, з якими доведеться зіткнутися.

Але якщо всі параметри і умови дотримані, то вже за «розу вітрів» господар ніяк не несе відповідальності.

риття котловану

Нічого складного, за винятком його габаритів. Лінійні параметри ями для дачного туалету, як правило, вибираються 1 х 1 м. Але це внутрішня частина. Потрібно ще врахувати, з чого будуть зводитися стіни. Деревина (колоди, брус) категорично не рекомендується, так як довго такий «ствол» не прослужать. Отже – кладка з цегли, плити або кільця ж / б. Виходячи з цього, вибирається і перетин шахти – коло або квадрат.

Так як стіни підлягають зовнішньої обробки – герметизація стиків (у випадку з кільцями), оштукатурювання (кладки), гідроізоляція – розмір котловану, для зручності роботи, слід збільшити хоча б на 0,5 м в кожну сторону.

Має значення і глибина. Вона повинна перевищувати рівень промерзання грунту, а це не менше 1,7 м. Плюс – облаштування дна. Значить ще близько 50 см. Разом, округлено – 2,5 м.

облаштування ями

Варіант №1 – без дренажу

У цьому випадку встановлюється плита або заливається підставу такого ж типу (в опалубку). У будь-якому випадку для компенсації можливих зрушень грунту влаштовується так звана «подушка» (ПГС, пісок + дрібна щебінка). Товщина засипки – близько 0,2 м, після чого вона ущільнюється.

Варіант №2 – з відведенням рідини в грунт

На першому етапі – те ж саме. А ось як зробити донний фільтр – дана методика вибирається за обставинами. Як правило, на «подушку» укладається щебінь (шаром в 50 мм) більших фракцій – найдешевший спосіб грубої очистки. У продажу є і спеціальні полотна, які виконують ту ж функцію (геотекстиль).

перекриття

Тут 2 основні варіанти – ж / б плита (з «вікном») або опорна рама (колоду або брус), яка укладається по периметру. У першому випадку монтаж без крана навряд чи вийде. Дерев'яна конструкція збирається швидко, а настил робиться з дошки не менше «двадцятки». Якщо передбачається установка унітазу, то товщину потрібно збільшити, з огляду на вагу сантехнічного приладу.

Зведення «шпаківні»

Його конструкцію визначає сам майстер, виходячи зі своїх здібностей і вимог до зовнішнього вигляду. На малюнку наведено креслення для одного з найпростіших і розповсюджених проектів.

вентиляція

Установка фанової труби – обов'язкова. Для невеликого туалету досить перетину 100 мм. Зверху – грибок, щоб не заливало дощовою водою.

З точки зору автора, наведеної інформації цілком достатньо, щоб, виходячи з обставинами, побудувати на дачі туалет без допомоги найманих працівників. Всі рекомендації більш ніж зрозумілі. Крім того, рекомендую звернути увагу на вибір біотуалету, який позбавлений багатьох недоліків традиційного дачного санвузла.

Корисні поради

Для виключення ризику підтоплення туалету талої або дощовою водою перекриття під «шпаківню» потрібно підняти на 15 – 20 см.

З огляду на скромні розміри споруди, відкривання дверей повинно проводитися назовні.

У верхній частині потрібно помістити хоча б невелике віконце, в іншому випадку навіть в денний час доведеться вмикати освітлення.

Всі дерев'яні частини повинні бути оброблені. Найпростіші антисептики – відпрацьоване масло (машинне), рідкий гудрон.

Між «стволом» і опорною рамою обов'язково влаштовується відсічна (горизонтальна) гідроізоляція. Руберойд має обмежений термін експлуатації, тому бажано покласти товсту п / е плівку або щось подібне (в продажу достатній асортимент відповідної продукції).