Сайт про сад, дачі і кімнатних рослинах.

Посадка і вирощування овочів і фруктів, догляд за садом, будівництво і ремонт дачі – все своїми руками.

Вирощування перцю і баклажанів в СИБИРИ – мої поради та відгуки про сортах

ПЕРЕЦЬ І БАКЛАЖАНИ В СИБИРИ – ВИРОЩУВАННЯ, ПОСАДКА І ДОГЛЯД

Клімат в Сибіру не дуже підходить для вирощування таких теплолюбних культур, як перець і баклажан.

Літо коротке та й спекотне. Минулий сезон був у нас просто видатним.

До кінця травня йшли снігопади, і вночі температура опускалася нижче 445 нуля. Черемуха зацвіла тільки 1 червня. Метеорологи констатували аномальне відставання в три тижні від кліматичної норми … а ми отримали дуже хороший урожай не тільки в теплиці, а й у відкритому грунті.

Для вирощування вибираю найнадійніші і пластичні сорти і гібриди раннього і среднераннего термінів дозрівання. Для відкритого грунту підходять перець Гравець, F, Флексум, Золотий тілець і F, Ескімо. У теплиці вирощую перець Бивні Мамонта. Дольче Італьяно, F, Помаранчева красуня, F, Снігопад, F, Ескімо і Червоний бик.

ВСЕ ЩО ПОТРІБНО ДЛЯ ЦІЄЇ СТАТТІ ЗНАХОДИТЬСЯ ТУТ >>>

Баклажани вирощувала завжди в теплиці, а в цьому році спробувала виростити їх у відкритому грунті. І знову найкраще себе показав F1 Лускунчик. Урожайність і якість плодів вище усіляких похвал. Обігнав багаторазово навіть витривалого F, Короля Півночі.

У мене північні вікна, тому всю розсаду досвічувати і з посівами не поспішаю. І перець, і баклажани сію в одні терміни, але для теплиці раніше (1 -8 березня), для відкритого грунту трохи пізніше (10-20 березня). До моменту висадки розсади все рослини активно цвітуть.

Найбільше мені подобається варіант посіву обох культур в кокосові таблетки діаметром 35 мм. У цьому матеріалі легко підтримувати оптимальні для сходів вологість і рихлість субстрату. Відмінно сходять навіть пересушені, лежані насіння.

Перед посівом насіння обробляю рідко, тільки коли є сумніви в їх схожості або якщо термін придатності давно минув. В цьому випадку я їх прогріваю. Для цього розкладаю по сортам в вузлики з бавовняної тканини, зав'язую нитками різного кольору або пишу номера, щоб не переплутати сорти при замочуванні. У термос по плечики наливаю воду температурою 54 ° і розміщую декілька вузликів з насінням. Кришку закриваю і витримую насіння рівно 20 хв. Температуру і час потрібно витримувати строго! При більш низькій температурі ми не доб'ємося дезинфікуючого ефекту, а при більш високій насіння можуть зваритися. Після прогрівання насіння негайно опускаю в крижану воду і витримую в ній пару хвилин. Після цього просушують – і вони готові до посіву.

Якщо в обробці немає необхідності, то сухе насіння відразу розкладаю в кокосові таблетки. Таблетки замочую в розчині біофунгіциду з діючою речовиною Bacillus subtilis з додаванням імуностимулятора. Воду роблю злегка теплу, зайву рідину з таблеток отжимаю.

Розмочені таблетки ставлю в одноразові прозорі контейнери з кришками. Обираю такі, кришка у яких вище. Повинно бути місце, щоб петельки сходів перцю або баклажанів могли почати випростатися. Таблетки маю дуже щільно, в цьому випадку вологість для проростання насіння оптимальна.

Чому сію саме в таблетки? Крім того що при такому варіанті посіву схожість насіння відмінна, ще є можливість виймати таблетки з рослинами відразу ж, як тільки з'являються петельки сходів. Адже температура для пророщування і для сіянців відрізняється істотно. Сію завжди багато різних сортів, і проростання насіння може бути дуже розтягнуто.

Отже, роблю дерев'яною шпажкою невеликі поглиблення на 0,5-0,7 мм і розкладаю по 2 насінини в таблетку. Поступаю так для підстраховки і щоб була можливість в подальшому залишити кращі сіянці. В кінцевому підсумку в кожній таблетці залишаю одну рослину. Присипаю «лунки» кокосом або вермикуліту і ставлю на батарею.

Температурний режим для успішного проростання – надзвичайно важливий момент. Це 50% успіху! Важливо відрегулювати температуру і контролювати її протягом усього періоду проростання насіння. Краща температура для проростання перцю 25-27 °, баклажанів – 26-29 °. Регулюю температуру в контейнерах за допомогою рушників.

Складаю їх у кілька шарів і підкладають на батарею, а зверху ставлю контейнери з таблетками. Якщо батареї гріють рівномірно по всій поверхні, то досить хоча б в один контейнер з перцем покласти термометр прямо всередину контейнера, під кришку. Тоді температуру можна відрегулювати точно. Те ж саме роблю і для баклажанів. Баклажани завжди сходять на 3-4-й день, перець – на 4-7-й день.

Перевіряю контейнери вранці і ввечері. Починають сходити – все сіянці відразу ж переношу під лампи і знижую температуру. Вночі 18-19 °, вдень 23-24 °.

БОЛГАРСЬКИЙ ПЕРЕЦ В СИБИРИ – ВІДЕО

З цього моменту починається найважливіший момент для отримання дуже раннього врожаю. Мною неодноразово перевірено ефективність цього методу, і можу з упевненістю сказати, що домогтися врожаю можна на 2-3 тижні раніше, якщо чітко витримати вимоги до освітленості рослин.

У чому полягає метод? За рахунок регулювання довжини світлового дня ми «перепрограмуємо» рослини на більш раннє плодоношення. Але зробити це можна тільки на певному етапі життя рослин.

У перші 5-7 днів з моменту сходів необхідно надати рослинам світловий день не менш 18 ч. Я досвічувати фітолампи перші 5 днів цілодобово. Через 7 днів рослини будуть отримувати хороший світло 16 годин протягом 3 тижнів.

Наступний етап дуже важливий! Світловий день для ранніх і середньоранніх сортів і гібридів – 10 год, для середніх і середньопізніх -11 год, не більше! Але світло потрібен якісний.

Частину доби для рослин повинна бути створена повна «ніч». Ніякого розсіяного світла з вулиці або сусідніх кімнат! Можна накривати групи рослин картонними коробками. У мене є спеціальна полиця зі шторкою з тканини блекаут, мені так дуже зручно. Ящики з розсадою ставлю на полицю в один і той же час. Наприклад, в 8 ч розміщую рослини під лампи, в 18 ч прибираю на полицю. І так кожного дня. Закриваю шторку – і рослини виявляються в повній темряві.

Після досягнення рослинами віку 60 днів довжина світлового дня вже не впливає на час вступу в плодоношення. Досвічувати рослини можна стандартно, по 11 -13ч.

Отже, виходить такий графік освітлення:

• 1-7-й день – 18-24ч;
• 8-30-й день – 16 год;
• 31-60-й день – 10 год або 11 год (від термінів плодоношення);
• 61-й день і до висадки розсади -11-13 ч.

Метод підходить тільки для перцю і баклажанів, на розвиток плодів томатів не впливає.

Тепер про субстратах і обсягах горщиків для вирощування розсади. Коли у сіянців коріння виходять за межі таблетки, перевалюю в стакани об'ємом 0,5 л. Якщо у пластикових склянок зрізати верхню щільну кромку, то вони дуже компактно встають в ящики. За розсадою зручно доглядати і переміщати в разі потреби. Крім того, коріння

не турбує світло, адже ростуть вони в прозорих склянках. Тонку сіточку з таблетки не забираю. Якщо таблетки хорошої якості, то коріння зовсім не заважає оболонка таблетки. Субстрат для перевалки готую з пакетованій землі. На 5 л землі додаю 1 л кокосового субстрату, 1 л вермикуліту, 0,7 л біогумусу. Якщо є необхідність, розсаду перцю заглубляю. Перець добре дає коріння на стеблі в фазі появи другої пари справжніх листків. Баклажани заглубляю в фазі першого справжнього листя але лише на 2-3 см.

Другу перевалку роблю в міру освоєння рослинами землі в стаканчиках в горщики об'ємом 0,7-1 л. Субстрат готую трохи інакше. На 5 л землі з пакета додаю 1,5 л кокоса або вермикуліту, 1,5 л перепрілої підстилки з соснового лісу, 1 л біогумусу і 0,5 склянки золи.

Якщо висадка розсади затримується, то роблю ще одну перевалку в горщики об'ємом 2 л.Я помітила, що розсада, вирощена в великих горщиках, які не томівшаяся тривало в умовах обмеженого простору, дає більш рясний урожай. Якщо розсада знаходиться довго в тісному горщику, у неї жовтіють і відмирають усмоктувальні коріння, і такі рослини вже ніколи не розкривають весь потенціал, закладений в сорті.

Підгодовую розсаду комплексним водорозчинним добривом з мікроелементами, призначеним для овочів, квітів та розсади, на 4-6-й день після сходів і в міру необхідності, якщо не вдається зробити перевалку відразу ж, як виникає необхідність. З інтервалом 2 тижні роблю позакореневе обробку стимулятором імунітету і росту рослин. Два-три рази за період вирощування розсади поливаю субстрат розчином біопрепарату, що містить спори Trichoderma viride і Bacillus subtilis.

Висаджую розсаду в теплицю 20-30 травня, у відкритий грунт – 1-15 червня. Грунт у мене пухка, родюча (мульчують, вношу багато органіки).

У лунку при висадці розсади додаю 1-2 л компосту, 0,5 склянки золи, органо-мінеральне добриво (томат / перець) за інструкцією.

Надалі мульчують шаром грунту 5-7 см (після повного прогрівання грунту) і поливаю настоєм зеленого добрива. Підсипаю золу перед поливом (починаючи з кінця червня). При несприятливих погодних умовах проводжу позакореневе обробки иммуностимулятором.

Схема посадки баклажанів у відкритому грунті 50 × 70 см, в теплиці -70 × 70 см, перцю – у відкритому грунті (в залежності від сорту) в середньому 50 × 35 см, в теплиці 60 × 40 см.

До сонця розсаду НЕ привчаю, у мене немає такої можливості. Але після посадки на постійне місце ставлю дуги і накриваю на 6-8 днів грядку курних (брудним) покривним матеріалом. Розсада не страждає від вітру, приживається краще, до того ж запорошений матеріал створює гарний притенение. Забираю покривний матеріал в похмурий день або ближче до вечора. Користуюся ним надалі тільки на початку вересня при загрозі заморозків.

Після висадки розсади і далі з інтервалом 2 тижні поливаю грядку з баклажанами розчином біопрепарату на основі гриба Trichoderma Lignorum для профілактики кореневих гнилей.

Формую все баклажани і високорослий перець. Забираю всі непродуктивні і ростуть усередину куща пасинки. У баклажанів прибираю дрібні квітки на пасинках – з них виростають нетоварний плоди. Неодмінно підв'язують рослини і в теплиці, і у відкритому грунті.

У цьому сезоні перець у технічній стиглості був уже 22 червня, перший баклажан у відкритому грунті виріс 25 червня. Так що урожай отримала ранній і рясний.